Nous voici à Tongariro, pour une étape sportive plus en adéquation avec "grimpeleglobe" .Nous partons pour une traversée des volcans à pied... 7 h de marche splendide au milieu des lacs émeraudes et déserts de lave. Isabelle garde le camp....

Nous remontons sur Taupo pour admirer en bateau les sculptures Maoris faites sur les falaises bordant le lac (Pauline les aurait bien plutôt grimpées !), et nous prenons un bain de pied dans le lac froid, avec un sable réchauffé par un courant très chaud.

Le lac s'écoule par des chutes d'une puissance inouie "Huka fall" jusqu'à un barrage, où nous sommes arrivés juste au moment du lacher des eaux, grandiose !!!!

Juste avant l'arrivée à Rotorua, une piscine chaude naturelle nous attend.... mais c'est très très chaud !!

Nous repassons une soirée très sympa et arrosée avec Martin et Lonie, qui travaillent au camping. Merci encore pour leur accueil chaleureux.

Au Mont Maunganui, volcan en bout de presqu'ile, nous assistons au championnat national de sport en océan pour les 10-14 ans. Ces jeunes doivent faire des courses sur le sable, puis face aux vagues. Ces gamins face aux grosses vagues ont une endurance exemplaire.

A Waihi nous découvrons par hasard une baie de rêve à 45mn à pied du village.

Puis retour sur Auckland pour récupérer les garçons, en provenance de Tahiti. Après le cyclone de Pauline, ils vivent l'alerte au tsunami, et arrivent avec un jour de retard.

Nous partons avec Etienne pour une dernière escapade à l'ouest d'Auckland pour découvrir une colonie de Fous de Basan (oiseaux marins).

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Nous laissons nos quatre baroudeurs poursuivre leur aventure, et nous rentrons en France.

Nous étions partis pour, bien sûr, rendre visite à Pauline, notre fille, sans aucune idée précise pour aborder ce pays. Visites, plages, randonnées, le choix ne manque pas. Le soleil en plein hiver (pour nous) et la paresse aidant, nous avons vite opté pour un rythme assez cool et pour les plages de sable. Nous nous contenterons donc de visiter le nord, sous un soleil radieux.

De France, la Nouvelle Zélande semble toute petite (surtout à côté de l'Australie), mais ce sont deux iles de 1000 km de long !

Visiter la totalité en 4 semaines serait une course effrenée. Nous préférons en voir moins mais en savourant les paysages, les ballades, les rencontres, sans être en voiture en permanence. C'est un pays avec des paysages magnifiques, variés et très propres (les Français pourraient en prendre exemple), des gens cools et accueillants, des bons vins ! (Pauline a adoré le "pinotage" découvert lors d'une dégustation ! nous aussi !). Le seul point noir les restaurants sont très très souvent des fast-food. Nous avons cependant découvert quelques bonnes adresses.

Après deux jours à Auckland pour récupérer du voyage, visiter et trouver une voiture (on conduit à gauche!!) nous sommes montés au Nord à "Goat Island", une réserve marine. Deux nuits en camping dans un lieu magique face à la mer, ballade. Ensuite direction Russel, où nous avons reçu un accueil vraiment génial dans un camping, avec plein de bons plans. Nous sommes allés à la rencontre des Dauphins, ils furent nombreux mais pas très disposés à jouer. Pauline a tenté la baignade avec eux, et grace à un magnifique sprint elle a pu en approcher quelques uns.

Nous avons ensuite tirés tout au Nord au Cap Reinga, c'est le bout extrême de l'ile. Nous avons pu admirer la rencontre entre l'Océan Pacifique et la mer de Tasmanie au couché du soleil. Un camping semi sauvage, au bord de la la plage nous a accueillis. Le lendemain nous avons fait une randonnée au dessus de l'océan, c'était magique.

Nous reprenons la route et nous arrêtons pour admirer une dune de Silice, on dirait de la neige au milieu de la mer. Nous dormons à Kohukohu dans un magnifique car aménagé au milieu d'une forêt très dense après un excellent resto de poisson au bord de l'eau. Le lendemeain nous prenons un bac pour traverser la baie et prenons un breakfast au bord de l'eau..... ce sont les vacances.

Nous partons à la découverte de Kauris, arbres majestueux, certains de plus de 1OOO ans, puis nous visitons un musée sur ces arbres.

Nous piquons plein sud pour Rotorua pour découvrir les volcans. Deux piscines d'eau chaude nous attendent au camping pour un peu de relaxation. Après la visite d'un village et d'un musée Maori nous découvrons les sites volcaniques, regorgeant de boues bouillonnantes, geisers, et de couleurs surréalistes. Ensuite c'est Taupo avec son lac de 616 km2, le plus grand du pays.

1600km ont déjà été parcourus.

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En venant à Santiago puis en Argentine, notre intention initiale était d'effectuer l'ascension de la voie normale de l'Aconcagua en 8 jours d'après un programme amicalement proposé et conseillé par Juan notre guide bolivien d'une part et Matias notre contact à Mendoza d'autre part. Puis, 3 jours de repos plus tard, passés au Camp de base "Plaza de Mulas" à 4300 mètres, nous voulions refaire l'ascension du sommet mais par une voie plus technique, la voie du Glacier des Polonais. Cette voie, classée comme "Peu Difficile", se termine tout de même par des pentes avoisinant les 40 degrés d'inclinaison avant une redescente par la voie normale.
 
Après plusieurs heures de bus depuis Santiago du Chili, nous arrivons à Mendoza en Argentine, où nous retrouvons Matias, guide Argentin ayant effectué 23 fois l'ascension de l'Aconcagua !!! Ce dernier s'occupera pour nous des formalités administratives (permis d'ascension, entrée dans le Parc de l'Aconcagua), du transfert en taxi vers le point de départ de la marche d'approche et de la réservation des mules (chevaux), indispensables moyens de locomation pour acheminer les victuailles (nouriture lyophilisée) et le matériel nécessaire pour une telle entreprise (corde, piolets, crampoms...), vers le camp de base à 4300 mètres d'altitude. Soit 80 kilos de matériel. Nous voulons effectuer le sommet seuls, sans guide ni porteurs. Pour des raisons à la fois financières mais aussi et avant tout éthiques et disons aussi pour le challenge.
 
Notre nuit dans le quartier branché de Mendoza, capitale argentine du vin, n'aura pas était exactement des plus reposantes... Et, après 3 heures d'un vague sommeille entre dzing boum boum et fête de l'indépendance australienne, nous partons à l'assault du toit des Amériques. Heureusement, le premier jour, après 3 heures et 180 kms de taxi, ne représente que 3 heures de marche pour rejoindre le premier camp d'approche, Confluancia, à 3400 mètres.

Ce premier jour nous plonge d'emblée dans une ambiance toute particulière. Une conception de la montagne totalement étrangère pour des montagnards européens habitués à l'esprit de liberté qui subsite dans nos Parcs des Alpes... Il ne s'agit pas seulement des dimensions hallucinantes de l'Aconcagua, ni de sa face sud gigantesque que nous apercevons au loin... Mais l'attractivité mondiale du sommet a ammené les autorités argentine à mettre en place un dispositif d'organisation draconien.

A l'entrée du parc, (430 dollars par personne), on vous délivre un permis d'ascension à présenter aux différents Check-points du parc, c'est-à-dire aux 2 camps Confluencia et Plaza de Mulas. En plus, obligation est faite de ramener tous les déchets produits lors de notre périple. TOUS les déchets, y compris humains.... 2 sacs plastiques bien identifiés vous sont alors remis à cet effet. Le parc ne rigole pas spécialement avec ca. Ayant perdu très involontairement lors de l'ascension, le sac plastique "déchets humains", à cause du vent (faire ses besoins à 5400 mètres en plein vent reste une expérience à part...) et l'ayant candidement signaler aux Rangers, il nous aura fallu oeuvrer pour le Parc en contribuant à petite échelle au nettoyage de la Montagne (déchets papier, plastique uniquement). Sous peine d'amende, environ 200 euros, le choix aura était simple à effectuer...

Enfin, la montagne comptant chaque année un certain nombre de morts, les gardes ont établis un dispositif médical auquel personne ne peut se soustraire, au niveau des 2 premiers camps. Malgré notre hygiéne de vie pas toujours des plus exemplaires (et je ne parle pas que de l'alimentation), notre état physique, notre acclimatation sont considérés comme excellents. Donc Banco, l'aventure continuera pour nous !!
 
Nous progressons dans cette vallée du Rio Horcones supérieur vers la Plaza de Mulas, avec un sac "léger", l'essentiel étant pendant ce temps-là sur le dos des mules. 17 kms pour 900 mètres de dénivellée.

Le paysage, de plus en plus minéral, est absolument grandiose et nous rappelle des souvenirs de l'ouest américain ou, surtout, du sud de la Bolivie. La roche est de toutes les couleurs : vertes, bleu, jaune, rouge, violette... Nous faisons progressivement nos adieux au monde végétal, arbustes, buissons, touffes et brins d'herbes... nous n'en reverrons pas avant 16 jours.
 
Plaza De Mulas ("la Place des Mules") est le camp de base d'un des sommets les plus fréquentés au monde. Il s'agit en fait d'un véritable village où tous les business se développent. Agence de guides de montagne (on est quand même là pour ca !), restaurants, bars, musique branchée jusqu'à 1 heure du mat', cavistes, cigarettes, Internet (10 dollars le 1/4 d'heure !!), téléphone... Gallerie d'art. Nous sommes à 4300 mètres d'altitude, plus haut que la Barre des Ecrins dans l'Oisans ou que l'Aiguille Verte à Chamonix.
 
Notre programme suit son cours et tout se déroule normalement, en-dehors de quelques légers maux de tête dus à l'altitude, nous montons le surlendemain installer une tente (nous en avons prévu 2) à Camp Alaska à 5200 mètres et redescendons dormir au CB avant d'y remonter dès le lendemain matin.
 
L'option Voie des Polonais sera finalement écartée lors de notre première nuit à Alaska, suite à une rencontre à cet endroit avec un alpiniste Américain, Chris, ayant effectué l'ascension en solo (!!!) de la voie Normale et revenant du secteur des Polonais. La voie des Polonais n'était pas praticable cette saison selon lui, trop de neige (jusqu'aux genoux) et trop froid. La seule tentative de ces derniers jours s'est terminée par un drame. Une des 2 personnes de la cordée ayant perdu son pied, gelé, après 20 heures d'ascension et un bivouac improvisé à près de 7000 mètres... Ambiance.La voie normale devient notre objectif principal.
 
Fichue Fenêtre météo...
 
Tout se passe au mieux, nous sommes aux limites de la grosse Barraca et nous devons monter le lendemain à Nido de Condores, le camp suivant, à 5400 mètres poursuivre notre progression. Le surlendemain, nous serons à Camp Berlin à 5930 mètres avant l'assault final le sur-surlendemain. Bref, 3 jours nous séparent du sommet....
Seulement voilà, Chris, qui a eu la chance de connaitre un + 9 degrés au sommet de l'Aconcagua et une absence totale de vent nous alerte. A noter que, sur une année, le nombre de jours avec une température supérieure à 0 au sommet de l'Aconcagua doivent se compter sur les doigts d'une seule main. La fenêtre météo s'arrète le surlendemain soir, soit un jour de moins que prévu par notre programme d'acclimatation. L'info sera confirmée par le garde, au camp suivant, à Nido. Devrait suivre une semaine entière de mauvais temps et surtout de vent à décorner tous les boeufs de la pampas argentine. Nous déciderons de tenter le sommet directement depuis Nido, soit 1600 mètres de dénivellée entre 5400 et 7000 mètres. C'est ce que, dans notre jargon, nous avons coutumes d'appeler une grosse bavante. Enfin en théorie, puisque nous n'avons jamais fait une telle dénivellée à une telle altitude. Il y a donc des chances que ce soit encore plus dure que tout ce que nous avons connu...
Après une nuit quasiment sans sommeil pour moi et sans sommeil du tout pour Etienne, nous partons à 5 heure du mat' et ne mettons, à notre grande surprise, que 1h45 pour rejoidre Camp Berlin à 5930 mètres.
C'est après que cela s'est gaté...
 
Du vent, du vent, du vent... et encore du vent.
 
Après Camp Berlin, notre progression en prend un sacré coup. Nous mettrons 3 heures pour gravir 350 mètres de dénivellée. Et enfin, après avoir lutté le plus héroïquement possible, de face, de profile, de dos contre le plus violent vent qu'il nous ait été donné de connaitre, nous décidons de faire demi-tour à 6300 mètres pour nous réfugier dans notre tente restée à Nido de Codores, 900 mètres plus bas.

Personne, semble-t-il, ne foulera le sommet ce jour-là. La dégradation prévue au lendemain aura été plus précoce.
Nous ne montrons jamais plus haut. Il y aura bien une autre tentative, une semaine plus tard, qui échouera à près de 6000 mètres, mais la fatigue essentiellement due à la première tentative, à notre inexpérience, à nos choix d'autonomie (ni porteur, ni guide, ni cuisinier) aura raison de nous.
La déception restera relative lorsque nous apprendrons que durant nos 15 jours sur place, 3 personnes ont trouvé la mort, que des doigts et des orteils ont également été amputés à cause du froid, une femme sauvée de justesse à 6500 mètres à cause d'un Mal Aigue des Montagnes (Problème d'acclimation).

La routine, malheureusement, semble-t-il sur cette montagne...

Raconter une ascension se déroulant à de telles altitudes, c'est aussi faire la somme de ces petits détails qui rythment nos journées. La respiration d'abord, avec cette impression d'étouffement régulier qui vous plie en 2 et vous contraint à vous appuyer sur vos bâtons de randonnée pour quelques secondes tous les 20 pas, la largeur de vos pas qui s'amenuise jusqu'à ne plus mesurer qu'un tiers de pied et qui rendent l'ascension en tous points interminable, les épaisseurs de vêtements qui feraient passer bibindome pour famellique, la neige qu'il faut faire fondre dès le réveil pour boire ses 5 litres de liquides par jour, l'appréhension devant des dénivellés, modestes dans les Alpes, mais dont le temps d'ascension est multiplié par 5 à cet endroit, la tente que l'on retrouve balayée par le vent, le sommeil qui ne vient pas alors que l'on a tellement besoin de lui, la nourriture lyophilisée, le froid qui saisit doigts et orteils tout au long de la journée, le duvet recouvert de givre au petit matin parce que l'on dort sous tente par -20 degré,...

C'est aussi tout cela l'Aconcagua...

A noter que nous aurions vraiment aimer vous montrer nos photos, ces images de 16 jours d'aventure et d'altitude si belles...

Malheureusement, à notre retour à Mendoza, parce que sans doute nous avions une trop grande volonté de nous détendre, un malandrin aura profité de cela pour nous suptiliser à tout jamais mon petit appareil photo et surtout les images qu'il contenait. C'est dommage mais c'est comme ca...

Il reste les images que Matias nous a transmis, qui ressemblent beaucoup aux notres et, à venir, aussi quelques clichés issus du camescope de Bernard et qui donneront, nous l'espèrons, un petit aperÇu du périple.